當(dāng)人們還沉浸在Yves Saint Laurent, Christian Dior, Chanel的精致貴氣的Smoking Suit, New Shape, Little Black Dress時，時裝設(shè)計(jì)師們開始借著后現(xiàn)代主義粗俗而又生活化的情趣狠狠的扇了傳統(tǒng)雅致的精英藝術(shù)一巴掌。接下來就和裝修網(wǎng)的小編一起來認(rèn)識后現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)服裝的代表人物。
來自英國的龐克教母Vivienne Westwood，帶著”Too fast to live, too young to die”的理念橫空而出，用一種粗暴的方式，將皮革，布條，毛邊，木頭，亞克力，塑膠等各種無法猜測的材料進(jìn)行組合，用一種非正統(tǒng)的大膽態(tài)度帶領(lǐng)了內(nèi)衣外穿或者盡情搖滾的荒誕潮流，成為了英國歷史上最著名的時裝大師之一。從各種方面來說，無論是行為還是設(shè)計(jì)，Vivienne Westwood都是一名不折不扣的后現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)師。
叛逆僅僅是的一種表達(dá)，后現(xiàn)代主義最大的設(shè)計(jì)特征之一是戲謔。戲謔，即風(fēng)趣，詼諧，后現(xiàn)代主義時裝設(shè)計(jì)師們最喜愛用這種反諷的方式，將古典或現(xiàn)代服裝中的宗教，倫理等枷鎖加以消解，更加的關(guān)注人們內(nèi)心的聯(lián)系，將情感表現(xiàn)與殘缺的，滑稽卻又直觀的美。對于這點(diǎn)，同樣來自于英國的Alexander McQueen深諳于心，并在自己的作品中表達(dá)得淋漓盡致。天馬行空的恐怖美學(xué)是他秀場的最大看點(diǎn)，而這也總與他內(nèi)心的不屑與陰暗相關(guān)聯(lián)，他總以過去為靈感，不斷的破壞并否定，就像一種撕裂的新生，帶來一種在黑暗中涅槃而出的感官刺激。
“我是一個浪漫的精神分裂癥患者”Alexander McQueen曾說道。
他的代表作Bumster Pant超低腰牛仔褲，骷髏絲巾，Aimadillo驢蹄鞋，每一次的發(fā)布都伴隨著巨大的爭議。07年春夏，他以花為靈感，卻反其道而行之，帶著暗黑的浪漫清潔描述了落紅的頹敗之美；07年秋冬系列，McQueen以耶路撒冷的巫師審判為靈感回溯了古埃及崇拜太陽與月亮的巫術(shù)，在伸展臺上走出了一群喋血的異教徒，讓人毛骨悚然卻不得不驚嘆；08年春夏他與帽子設(shè)計(jì)師Philip Treacy合作推出了”La Dame Bleue”系列，形態(tài)各異的帽子與多元的服裝搭配，效果十分驚艷，這里不得不提到“多元”二字，這個系列的元素從七八十年代的Glam rock到東方漢服，再到古典宮廷服都一一概括，打破了時間與空間的結(jié)界，成為了服裝與藝術(shù)的狂歡，這也是后現(xiàn)代主義所特有的“展示個性”，在對各種風(fēng)格、裝飾作折中主義回歸的同時，對各民族的文化進(jìn)行簡化整理，將邊緣文化和對立文化的異己能量進(jìn)行吸收，不斷挖掘，大膽的脫離了其原有的情境，將這些元素符號糅合成一個有機(jī)整體，使得設(shè)計(jì)師的作品具有強(qiáng)烈的戲劇沖突感，McQueen便充分抓住這一點(diǎn)，也讓他成為一名成功的后現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)師，同樣的，還有來自比利時的Dries Van Noten和來自意大利的Franco Moschino。
自打時尚界開始接受Vivienne Westwood, Alexander McQueen等這樣的偏激又驚艷的設(shè)計(jì)天才后，人們開始注重服裝本身的精神靈魂，開始會琢磨它們的創(chuàng)作背景，開始從視覺上的體驗(yàn)深入到文化實(shí)質(zhì)之中，后現(xiàn)代主義設(shè)計(jì)師總是希望成為大局環(huán)境中的異類，而上述兩位無疑是其中的佼佼者
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